Tout à fait d'accord avec toi courbe du couple tip top
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Tout à fait d'accord avec toi courbe du couple tip top
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Bravo a ce travail d equipe, c est la config la plus puissante qui exite avec un opix R performance....vous savez le peut de credit que j accorde aux pic de valeurs.... Ici on a 390 nm sur au moins sur la plage 3250 / 5000 tr min... Un truc de fou. 180 cv a 3250 ...et max a 6000 . Domage de ne pas avoir repousé le rupteur. 293 cv c est vraiment le top avec des courbes bien pleines et progressives sans coupures. La surfaces graphique de couple represente l elasticitée du moteur, appelé agrement moteur, ici elle est digne d un moteur de grosse cylindree. Impresionnant.
Alors de ce que j'ai pu tester, ça passe au sol sans soucis.
C'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas avoir dépassé les 300cv mais quand je vois qu'une 308 gti t9 stage 2 sors 280cv sur ce banc et que d'origine elles sortent entre 240 et 250cv, je me dis que le résultat est vraiment bien. Je suis sur que sur un autre banc on passe la barre des 300. Mais dans tous les cas je suis pleinement satisfait du résultat et comme le dit pichnaute ce n'est pas la valeur max qui compte le plus mais la ♥♥♥♥♥♥ des courbes. Maintenant je vais aller tester un peu et je vous en dirai plus.
Pour info voilà les courbes superposées entre celles de UMS et celles de BJ RACING. On été vraiment pas loin du tout.
C'est vrai qu'il vaut mieux avoir un peu moins, mais une belle courbe, que de la puissance avec des trous partout ^^
Question : avec le radiateur et la pompe Opix'R Performance, est-ce que la pompe :
1/ aspire le LDR de l'échangeur pour l'envoyer dans le radiateur
2/ ou bien aspire le LDR du radiateur pour l'envoyer dans l'échangeur ?
J'ai un souci de purge du circuit d'eau, avec un gros bruit de brassage de flotte (signe qu'il y a pas mal d'air dans le circuit) et l'eau est refoulée du tuyau d'expansion au point que j'ai repeint tout le côté droit de la voiture avec le LDR qui ressort du passage de roue.
Normalement le circuit se fait du radiateur vers l'échangeur
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Assure-toi que le bas de ton vase expansion et plus haut ou au même niveau que le tuyau qui amène le liquide de refroidissement à l'échangeur
Envoyé de mon K00C en utilisant Tapatalk
Tu as pas une photo de ton montageEnvoyé de mon K00C en utilisant TapatalkCitation:
Envoyé par Seb-@.
Ok, merci, cela répond à ma question !Citation:
Envoyé par rcz297
Voilà mon montage :
Oui, ça c'est ok. Le tuyau qui sert de vase d'expansion (il part de l'arrière de l'échangeur, en haut de celui-ci) est plus haut que le reste. Malgré tout l'eau est refoulée par là.Citation:
Envoyé par rcz297
Pourquoi ton liquide circule dans l'autre sensEnvoyé de mon K00C en utilisant TapatalkCitation:
Envoyé par Seb-@.
A priori non, mais pour essayer de trouver une méthode de purge qui ne nécessite pas de redémonter le parechoc pour accéder au tuyau (il forme un coude qui complique la purge) j'ai besoin de comprendre le fonctionnement exact.
Tu as pas une autre photo je vois pas où est le coude donc tu parles
Envoyé de mon K00C en utilisant Tapatalk
perso j'avais pas encore fixé le radiateur avant la purge
je l'avais mi de travers et appuyais sur les tuyau pour faire remonté au max l'air .
C'est le flexible sous le phare, qui part de la sortie haute du radiateur fixé sur la traverse (= le radiateur au 1er plan) et qui rejoint l'échangeur (qui est à la place de l'échangeur d'origine, juste à côté du radiateur de clim). Désolé, je n'ai pas mieux comme photo :
Je ne pense pas que le coude soit responsable de ton problème de purge moi sur mon montage j'ai le même coudevoir plus prononcé encore vérifie que tu n'as pas une micro fuite dans le circuit ça m'est arrivé moi aussi que le liquide ressorte par le vase d'expansion j'ai vérifier tous les raccord et j'ai trouvé une micro fuite et depuis plus aucun problème
Envoyé de mon K00C en utilisant Tapatalk
J'avais une fuite importante au niveau d'un raccord, on avait oublié un collier de serrage (il est sur la photo… qui a été prise avant qu'on doive redémonter / monter à nouveau, d'où l'oubli). J'ai mis le collier et la fuite s'est totalement arrêtée. Donc, soit il y a une fuite ailleurs (mais je ne vois ni suintement, ni coulure nulle part), soit le pbm est tout autre. Cela étant, lors du montage chez @pichnaute on a pas mal galéré pour faire la purge.
J'ai donc déposé cette électrovanne (suite au test apparemment négatif avec la valise)
J'ai réalisé 2 petits tests :
-alimentation en 12v : on entend un bruit et on sent une vibration
-en soufflant ds l'entrée wastegate, l'air ne sort que par la sortie dépression et JAMAIS par la sortie air libre... Que la vanne soit commandée en 12V ou pas
La vanne serait donc HS...??
Mais mon test me paraît un peu basique (pas de pompe à dépression)
Votre avis ?
Fausse piste....l'électrovanne pression turbo est conforme
Après nouveau passage à la valise, code défaut P0013 permanent sur l'électrovanne de déphaseur arbre à cames échappement....Voir PJ
Panne du siècle résolue : connecteur d'actionneur de déphaseur AAC échpt débranché.........................
J'avais le connecteur débranché sous les yeux....Le code panne sur la valise....pls jours à tourner autour....Pfff...une des voies de l'apprentissage
C'est quand c'est trop facile qu'on est le plus embêté ! Genre une durite sans collier, un capteur non branché, un bouchon d'huile non fermé, etc..
Du coup tu vas pouvoir rouler un peu maintenant !
Envoyé de mon Redmi Pro en utilisant Tapatalk
Chapeau, te voilà rassurer.
Tu as résolu ton problème de fuite Seb ?
La fuite oui, depuis la pose du collier plus aucun suintement. Mais quand j'ai posé le collier, je n'ai pas rempli le radiateur avant (j'avais perdu pas mal de liquide), et impossible de purger en roulant. Je pense qu'il y a beaucoup d'air dans le circuit, au point que les perfs s'effondrent (comme à l'origine) et j'ai un GROS reflux de LDR. J'ai littéralement repeint le côté droit de la voiture après quelques accélérations.
Après analyse, je pense à de l’air, a priori dans l’échangeur. Avec une ou deux accél isolées, le comportement est bon. Avec plusieurs accél, c’est comme à l’origine, signe qu’il n’y a pas d’échange thermique. Du coup la température de « l’air dans l’eau » doit pas mal monter.
Edit : tellement claqué que j’ai calculé en °C et pas en °K, n’importe quoi… Mise à jour : Si on prend 20°C comme tempé de départ soit 293°K, et 70°C à chaud (avec l'échangeur d'origine le delta était de +40°C avec l'arrivée d'air. Ici l'échange en façade est moindre, et entre deux accélérations l’inertie thermique de l’eau contenue dans l’échangeur le conserve au chaud, un delta de +50°C n’est pas irréaliste. Pour info, ma pompe ne tourne pas) soit 343°K, on a une élévation de la pression dans l’échangeur de 343/293 = 17%.
Le volume étant ici limité aux parois si on omet le tuyau d’expansion, c’est donc la pression qui monte (cf loi des gaz parfaits), et vite si on a ce type de variations de température. S’il y a une poche d’air dont la pression monte, l’air contenu dans l’échangeur expulse l’eau contenue dans le tuyau d’expansion jusqu'à un nouvel équilibre, puis nouveau reflux quand la pression d'air monte trop, etc. On a vraiment une certaine forme de "respiration" avec le niveau qui monte et descend dans le tuyau. La blague c'est qu'en éjectant l'eau, l'air me semble bien rester dans le circuit. Donc je n'arriverai à rien sans purger correctement.
Je redémonte le parechoc tout à l'heure, histoire de refaire les choses correctement et dans l'ordre. Purge du radiateur (déconnecté de l'échangeur), purge de l'échangeur (avant de reconnecter les flexibles à la pompe et au radiateur), remplissage des tuyaux entre la pompe et l'échangeur si besoin, remplissage du tuyau entre l'échangeur et le radiateur. Cela devrait limiter la quantité d'air dans le circuit et m'éviter de jouer les jets d'eau.
Tu devrait peut être raccourcir le tuyau problématique afin de ne plus avoir le coude.
Non, plusieurs problèmes. J'arrive à purger, le tuyau n'est plus un problème, j'ai trouvé une méthode. Le hic, c'est que le b#rdel fuit en plusieurs endroits, dont la pompe (pas un raccord, la pompe elle-même). Elle aura tenu quelques semaines avant de flancher. Génial.
Salut seb, tu as du avoir la longue durite qui c est coudé, raccourcis la. Je suis etonner que la pompe elle meme fuit. Mais bon , j ai deja presque tout vus. Je pensais que tu n avais aicune fuite ?? A part le refoulement et le collier oublier? Au vue des problemes , nous avons deux solutions . Soit tu arrive a rendre etanche le circuit, et je te envoi une pompe neuve ( elle fuit ou? ) . Soit je te propose de retourner origine , et je te rembourse. Sachant que je prends en responsabilité ce collier oublié, et que ce n est pas ta faute. J ai fait moi meme deux erreures de montage, ce collier et laissee la durite trop longue. Dans tous les cas, je souhaites que tous soit satisfait , et ne laisser personne sans solution.
Salut laurent, je suis content que tu ais trouvé, l origine de cette panne electronique.Citation:
Envoyé par laurentd
@pichnaute : non, mon but n’est surtout pas de revenir à l’origine, je suis convaincu par les performances de ton système, avant même de le tester sur piste. La question n’est pas là. Par contre, il faut vraiment qu’on résolve les pépins sans exploser les coûts, car je suis sur la corde raide. Désolé si mon mail de cette nuit était un peu salé, je suis épuisé, à la limite du burn out (pour la 1ère fois cette année, je ne suis pas sûr de tenir physiquement jusqu’à mes vacances en août… et je me connais très, très bien, compte tenu de mes plus de 20 ans de pratique sportive relativement intensive). Bref, ça tombe au plus mauvais moment.
Ce matin, la pompe ne tourne pas, il ne doit pas y avoir assez d’eau dedans !? Pourtant je suis sûr à 100% d’avoir bien rempli le radiateur (j’ai trouvé une méthode efficace, à défaut d’éviter d’en flanquer partout), et la pompe étant en bas elle était alimentée en eau. D’ailleurs, elle a tourné jusqu’à ce que la fuite devienne trop importante.
Ce midi, je n’ai plus de fuite visible… cela étant vu ce que j’ai perdu comme LDR, il n’y a peut-être plus de quoi avoir une fuite ?
Question importante : est-ce que la pompe doit impérativement contenir du liquide pour tourner ? Peux-tu vérifier (en faisant gaffe de ne pas cramer une pompe si elle a besoin de ça pour être lubrifiée) ? Si elle est sensée tourner y compris sans LDR, il y a clairement un souci car elle ne tourne pas systématiquement, même lorsque de l’eau semble se trouver dedans (le tuyau transparent en sortie de pompe, donc au-dessus, est rempli à 100% et sans bulle visible lorsqu’elle tourne, signe que ma méthode de purge n’est pas trop déconnante). Le blow by, lui, est bien alimenté en courant.
Tuyau noir (sortie échangeur vers entrée radiateur) : il avait tendance à se pincer, j’ai amélioré le routage / maintien sans le couper, l’eau y circule librement.
Hier soir je voyais deux fuites, une au niveau du téflon du raccord de sortie d’échangeur, une comme je te l’ai décrit au niveau de la pompe, au plan de joint entre les deux pièces du corps. Si le LDR ne suinte pas entre les deux pièces, je ne sais pas d’où il vient car l’eau qui coule d’en haut depuis le raccord de l’échangeur ne tombe pas sur la pompe.
Citation:
Envoyé par pichnaute
Merci....en espérant que cette expérience (un peu navrante) servent aux autres
Ok seb, c est bien si la grande durite ne se plie plus. C etait tres probablement la cause du refoulement. Pour le corp de pompe soit tu arrive a reserrer les 4 vis du carter, si cela ne provient pas de ca, je t en envoie une neuve a mes frais. Effectivement, la pompe ne ce declanche pas sans eau, mais si tu as du liquide par contre ce n est pas normal, le mieux c est qu on change ta pompe , et que tu refasse le raccord qui a bouger avec un peu du teflon dans le filetage. J ai heureusement plusieurs pompes , je peux t en envoyer une des maintenant avec les files dans le bon sens...lol.
@pichnaute : quitte à re-démonter encore une fois, il faut que ce soit la bonne. Du coup, prenons les choses dans l’ordre. Merci de ta réponse sur chaque point, en plus je pense que cela pourra servir de tuto partiel pour les futurs montages Opix’R.
En fait tu veux que je te dise : en plus, c’est frustrant d’avoir ces petites co##ries qui plantent le système, parce que sinon et pour le peu que j’ai pu tester, l’efficacité est excellente ^^
Plus spécifiquement à ma config, je pense que tu tiens un excellent truc, pas bien loin en efficacité thermique que ta config Performance, avec un montage plus léger et avec moins d’éléments. Il y a certes la question de l’admission, mais la config montrée ces jours-ci par Green (je crois ?) donnerait certainement un excellent résultat associée à mon montage "Cup".
1- RACCORD A LA SORTIE DE L’ECHANGEUR
A/ On avait été ennuyés par le tuyau de clim, souviens-toi. Est-ce que tu avais vissé le raccord avec l’échangeur clipsé dans son logement, ou dois-je le déclipser et comment ? Je bosse pratiquement sans lumière, la frontale a ses limites, donc il faut que je sache exactement comment procéder avant de l’enlever et le remettre, puisque j’y vais souvent à tâtons faute d’y voir clair.
B/ Je ne me souviens plus dans quel sens tu enroules le téflon ?
2- ROUTAGE DU FLEXIBLE NOIR
Si c’est une source potentielle d’ennuis, il faut corriger le routage, même si actuellement cela semble aller. De toute façon il me complique le remontage du parechoc, c’est vraiment la galère et je dois forcer pour le remettre (la patte dessous côté passager fait la tronche). Quel routage dois-je privilégier entre :
A/ le bleu (coude large, mais un peu moins qu’actuellement) : passer le flexible derrière le coin supérieur de la traverse, passer entre le klaxon et le lave-glace, passer sous le klaxon
B/ le vert (coude serré) : passer le flexible derrière la traverse, passer à droite du klaxon
3- REMPLACEMENT DE LA POMPE
Est-ce qu’il y a une subtilité pour le montage sur le radiateur ? Par exemple, une orientation bien précise à respecter pour faire passer le flexible transparent, ou au contraire privilégier la force de serrage dans le radiateur quitte à sacrifier un peu l’angle de sortie du flexible ?
Sinon, oui, il y a de l’eau dedans puisque le flexible transparent entre la pompe et l’échangeur a une jolie couleur jaune fluo, et j’ai le plein dans le radiateur. Il y a un truc qui déconne peut-être entre la pompe, la connectique, le câble dont tu as dû inverser le connecteur.
Franchement, je préfère partir sur une base sûre. Là, elle ne m’inspire plus confiance. De toute façon, je t’enverrai ce que j’aurai démonté.
4- MATERIEL
Peux-tu STP m’envoyer :
- une pompe vérifiée
- son câble + connecteur (on ne sait jamais, je préfère que tu vérifies que la connexion est bonne, et partir sur un câble dont je serai sûr qu’il ira avec la nouvelle pompe)
- un bout de flexible noir (si je me loupe avec ce que j’ai, il me faut une solution de replis)
- un bout de flexible transparent (j’ai besoin de 60cm pour faire une purge plus proprement)
- un petit bout de flexible avec un bouchon étanche, pour boucher / déboucher très rapidement la sortie de l’échangeur
Je te retournerai après coup ce que je n’aurai pas utilisé et ce que j’aurai démonté. Je préfère avoir plus de matos que pas assez. J’ai besoin de ma voiture au quotidien, donc si je démonte il faut impérativement que je remonte dans la foulée. Pour ne plus multiplier les démontages / remontages vu mon cruel manque de temps, je veux y aller à coup sûr.
5- METHODE DE PURGE
Chez toi, on a ramé pour purger en essayant de forcer le liquide dans l’échangeur via le tuyau d’expansion, malgré la mise en dépression en aspirant. Bref, méthode à oublier, sans parler du risque d’avaler du LDR (toxique).
Faire tourner la pompe avec le circuit fermé n’est pas terrible non plus. Même en ayant rempli le tuyau comme on l’a fait chez toi, on voyait remonter des bulles d’air mais ça prenait un temps fou et il a fallu plusieurs centaines de km pour purger.
La méthode sur laquelle je t’ai interrogé par email l’autre soir, qui consiste à remplir séparément le radiateur et l’échangeur, n’est pas probante non plus (très galère à mettre en œuvre). Technique inspirée de certaines purges de freins vtt : on va la laisser à ces freins.
La méthode la plus efficace pour purger, c’est finalement la plus basique mais qui nécessite un bidon vide et au moins un bidon plein (voire deux ou trois pour ceux qui ont plusieurs radiateurs) :
A/ débrancher le tuyau de sortie d’échangeur (celui qui va au radiateur), mettre un entonnoir dedans. Il servira pour le remplissage.
B/ à la place, brancher un tuyau sur la sortie de l’échangeur, mettre l’autre extrémité dans un bidon vide (c’est pour ça qu’il me faut 60cm du flexible transparent, car actuellement j’en fous partout en laissant dégorger l’échangeur).
C/ remplir le radiateur via son tuyau d’entrée et l’entonnoir. En laissant le liquide ressortir librement par l’échangeur on ne crée plus cette poche d’air qui pose problème. Le liquide entrant pousse le liquide déjà dedans et extrait l’air en même temps.
D/ alimenter copieusement en LDR, sans pour autant remplir le bidon qui reçoit le liquide en sortie d’échangeur. Il faut que du liquide ressorte pour emmener l’air, mais inutile d’envoyer 50L. Chez moi, 2L on suffit.
E/ après avoir arrêté le remplissage, maintenir le tuyau / entonnoir en hauteur pour éviter le reflux du liquide de l’échangeur vers le radiateur. Il sortirait alors par le tuyau, ce n’est pas le but…
F/ retirer le tuyau qui va de la sortie de l’échangeur au bidon receveur, placer rapidement le bouchon pour limiter la perte de LDR dans l’échangeur.
G/ remplir le tuyau qui mène au radiateur.
H/ moment délicat : amener ce tuyau proche de la sortie de l’échangeur en limitant la perte de LDR, retirer le bouchon, connecter le tuyau. A faire le plus vite possible pour limiter la perte de liquide.
I/ A ce stade il ne doit manquer que quelques centilitres d’eau dans le circuit, mettre un peu de LDR dans le tuyau d’expansion. En roulant, ce LDR passera dans le circuit à la place de l’air.
Je pense que cette méthode fonctionnera avec toutes les versions Opix’R, peut-être pas les config avec 50 radiateurs, mais du moment qu’on tient l’arrivée de liquide suffisamment haut, elle fonctionne vraiment bien.